REUSSIR VOS PHOTOS

La mise en point de vos photos numériques n'est pas toujours reussie malgrés des autofocus toujours plus perfectionnés. Vous devez aquerir quelques bases si vous voulez comprendre pourquoi cela ne se passe pas toujours bien. Notamment avec la gestion de la lumière,le réglage des blancs, l'exposition au flash et l'utilisation de l'histogramme.

Mise au point de la Photo
© Keraoc

La mise au point

La plupart du temps vous vous êtes contenté de cadrer et d'enfoncer le déclencheur pour prendre vos premières photos. Mais soyons réalistes : la situation n'est pas toujours aussi idyllique. Voici comme faire face quand les choses se compliqueront un peu !

Gérez correctement la couleur de la lumière

Figurez-vous que chaque lumière a sa propre couleur ou, plus exactement, sa propre température. Plus celle-ci est haute, plus les couleurs tendent vers le bleu ; plus elle est basse, plus les couleurs tirent vers le jaune.

Un APN ne peut restituer fidèlement que les couleurs comprises entre 5 500 degrés Kelvin (K) et 6000 K, ce qui correspond à la lumière de midi par un jour sans nuages. Dans les autres cas (nombreux, donc !), une couleur dominante apparaît. Celle-ci peut améliorer certains types de clichés, comme des couchers de soleil, en renforçant l'impression de chaleur. Mais le plus souvent, vous souhaiterez l'éviter. Vous devrez alors jouer sur la balance des blancs.

Balance des blancs

C'est le système permettant d'évaluer et de déterminer toutes les couleurs d'une image à partir d'un point de référence parfaitement blanc.

Je m'explique. Pour évaluer (étalonner) les couleurs, l'APN utilise comme référence un point qu'il considère comme blanc. Si ce point n'est pas vraiment blanc, toute l'évaluation des couleurs est faussée. Pour éviter cela, vous devez donc indiquer à l'APN le type d'environnement dans lequel vous photographiez.

Et c'est très simple, puisqu'il suffit d'activer le mode adéquat (la procédure est décrite dans la section du mode d'emploi de votre Apareil Photo Numérique consacrée au réglage de la balance des blancs) ! Généralement, vous avez le choix entre des options comme Lumière naturelle (O), Nuageux (N), qui crée des tons plus chauds, Incandescent (I) , qui supprime la dominante jaune et Fluorescent (F)  qui élimine la dominante verte. Cela fait, l'appareil se charge d'ajuster les couleurs quand vous enfoncez le déclencheur.

Les couleurs les plus fidèles s'obtiennent en modes Lumière naturelle et Nuageux.

Chassez les trous de mémoire

Selon les options activées, divers éléments peuvent apparaître à l'écran, comme lorsque le mode Macro est activé. Ils constituent donc des rappels précieux de l'état dans lequel se trouve l'APN. Néanmoins, si vous avez oublié le réglage d'autres paramètres, comme la qualité d'image choisie, vous pouvez afficher davantage d'éléments en enfonçant le bouton DISPLAY ou DISP (affichage).

Trouvez la bonne exposition

Qu'est-ce que l'exposition?
N'importe quelle scène se compose de zones claires, de zones foncées et de zones intermédiaires. Dans la photo,
celles-ci deviennent respectivement des tons clairs, foncés et moyens.

Plus la gamme de tons capturée est étendue, plus la quantité de détails est importante, et meilleurs sont la luminosité et le contraste de l'image. On parle alors d'exposition correcte. En cas de sous-exposition, le cliché apparaît trop foncé, et les détails disparaissent dans les zones sombres. À l'inverse, lors d'une surexposition, la photo est trop claire, et les détails disparaissent dans les zones claires.

Exposition

Durée pendant laquelle le capteur d'un APN est soumis à la lumière. Une exposition insuffisante (sous-exposition) produit une photo trop sombre, tandis qu'une exposition excessive (surexposition) génère un cliché trop clair.
Dans une photo surexposée, de nombreuses zones apparaissent toutes blanches, sans aucun détail.

L'exposition dépend des trois facteurs suivants :
1. La taille de l'ouverture du diaphragme (dispositif situé dans l'objectif et qui s'ouvre juste le temps de laisser passer la lumière). Elle s'exprime par le nombre f, comme f/4 ou f/5,6. Plus celui-ci est petit, plus l'ouverture est grande, et donc plus le capteur reçoit de lumière.

2. La vitesse d'obturation, c'est-à-dire la durée de l'ouverture du diaphragme. Elle se mesure en fractions de seconde. La réduire ou l'augmenter d'un niveau (de 1 seconde à th, par exemple) multiplie ou divise par deux l'exposition, respectivement.

3. L'ISO. Plus il est lent (comme ISO 100), plus la vitesse d'obturation doit être réduite, et moins il y a de risques de bruit. Un ISO 100 suffit dans le cas d'un éclairage naturel, mais mieux vaut un ISO 200 ou 400 pour les photos d'intérieur.

Définissez l'exposition

Les paramètres que nous venons de voir ont beau être fondamentaux, vous aurez rarement besoin de les régler vous-même. Quelle chance! La plupart du temps, vous devrez juste activer le mode d'exposition le mieux adapté à la prise de vue.
Automatique ou Programme (P), L'APN se charge de tout, puisqu'il détermine à la fois le nombre f et la vitesse d'obturation.
Scène ou Sujet, comme Sports, Portrait, Plage ou Feux d'artifice : des valeurs types ont été prédéfinies pour chaque type de scène. Il vous suffit donc d'activer le mode correspondant à ce que vous photographiez.

Priorité à l'ouverture (A) : vous choisissez un nombre f, et l'APN détermine la vitesse d'obturation en conséquence. Ce mode vous permet de contrôler la profondeur de champ, c'est-à-dire l'étendue de la zone de netteté.

Priorité à la vitesse (S) : vous choisissez la vitesse d'obturation, et l'appareil détermine l'ouverture en consé quence. Ce mode convient bien aux photos d'action.

Manuel (M) : vous déterminez à la fois l'ouverture et I vitesse d'obturation. Pour vous aider, l'APN vous sur gère une valeur pour la seconde grandeur après que voit avez défini la première. Ce mode permet de contrôlé précisément la profondeur de champ et se révèle don bien adapté aux photos d'action.

Mais pour parer à toute éventualité, l'APN vous propos deux outils supplémentaires, eux aussi très faciles à utiliser
La compensation d'exposition. Elle permet de modi fier la quantité de lumière reçue par le capteur. Concretement, vous réglez la valeur EV ou IL. Généralement celle-ci va de -2.0 à +2.0 sur les appareils de moyenn gamme, par paliers de 1, 1/2 ou 1/3.

Chaque augmentation ou réduction de 1 multiplie ou divise par 2 la quantité tiré de lumière reçue ; par exemple, avec une EV +2.0, 1 quantité de lumière reçue est quatre fois plus important. qu'en l'absence de compensation.
Point apparu sur l'écran LCD (mesure spot, parfaite pour photographier un petit objet en plein soleil).

Contre-jour

Situation dans laquelle la source lumineuse se trouve derrière le sujet photographié et face au photographe.
Prise sans compensation, la photo centrale affiche un maximum de détails. Mais ceux-ci disparaissent dans les zones
foncées de la première photo (sous-exposée) et dans les zones claires de la troisième photo (surexposée).

Le mode de mesure de la lumière. La plupart des API" proposent trois manières de mesurer la lumière : à parti de toute la scène (mesure multizone, utilisée par défau par l'appareil), à partir de la zone centrale de la scèn (mesure pondérée centrale, idéale pour les portraits c contre-jour) ou à partir d'un point central de la scène qu vous désignez à l'APN en plaçant dessus le petit indicateur

Quelques conseils

La théorie, c'est bien beau, mais avec quelques conseils pratiques, c'est encore mieux !

Méfiez-vous du soleil. N'attendez pas systématiquement un soleil radieux pour photographier, car il augmente les risques de surexposition. Préférez un ciel un peu voilé, et osez les photos en cas d'orage ou de brouillard, par exemple. Sans oublier les levers et couchers du soleil, bien sûr!

Prudence avec le flash. N'attendez pas des miracles du flash intégré de votre APN : si vous l'utilisez dans un environnement peu éclairé alors que le sujet se trouve trop loin ou trop près de vous, vous obtenez respectivement une photo sous-exposée et surexposée. Oubliez aussi le flash anti-yeux rouges, qui se révèle souvent contre-productif, comme nous le verrons au chapitre 6. Autrement dit, sachez bloquer le déclenchement du flash quand l'APN risquerait de l'activer et de gâcher ainsi le cliché.

Et si vous réalisez beaucoup de photos d'intérieur, offrez-vous un flash externe dont la portée peut atteindre au moins 12 mètres. Celui-ci constituera une lumière d'appoint idéale et pourra même vous servir dans les environnements lumineux pour raviver les couleurs naturelles et, surtout, pour déboucher les ombres, c'est-à-dire éclairer les zones foncées et en rendre les détails visibles.

Multipliez vos chances avec le bracketing. Beaucoup d'APN proposent une fonction bien pratique, appelée bracketing. Grâce à elle, vous enfoncez une seule fois le déclencheur, et l'appareil capture trois fois la scène avec des réglages proches mais différents. Par exemple, si vous utilisez le bracketing pour la compensation d'exposition, vous pouvez obtenir trois clichés avec des valeurs respectives EV -0,5, EV ±0, EV +0,5. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à garder le meilleur des trois !

Bracketing

Capture automatique d'une petite série de photos avec des réglages proches, mais légèrement différents.

Aidez-vous de l'histogramme.

l'histogramme est un graphique qui matérialise la répartition des tons d'une image ; ceux-ci sont représentés sur l'axe horizontal, du plus foncé au plus clair, et leur quantité, sur l'axe vertical. Dans une photo bien exposée, les tons sont répartis de manière assez homogène ; en revanche, les pixels désertent respectivement la partie gauche ou droite de l'histogramme en cas de surexposition ou sous-exposition.

Beaucoup d'APN permettent d'afficher cet histogramme avant la prise de vue pour évaluer l'exposition. Certains intègrent même un avertisseur qui clignote quand la photo est surexposée et qui conseille une valeur EV.

Histogramme est donc ce Graphique qui représente visuellement la répartition des tons clairs, moyens et foncés d'une photo.

Les tons

Ils sont représentés sur l'axe horizontal, du noir au blanc, et leur quantité, sur l'axe vertical.

Réussissez la mise au point

La mise au point permet de définir la zone de la photo qu doit apparaître nette. C'est donc grâce à elle que vous déter minez la profondeur de champ, c'est-à-dire la distance entre, l'élément net le plus proche de l'objectif et l'élément net le plus éloigné de l'objectif.
Cette profondeur dépend essentiellement de l'ouverture plus celle-ci est petite, plus la profondeur de champ es grande. Pour capturer une photo intégralement nette, i' faut donc une petite ouverture, comme f/8. L'agrandir (à f/2,8, par exemple) permet de flouter l'arrière-plan et d'obtenir tenir un sujet net qui ressort bien.

toujours aussi serviables, la plupart des APN proposent plusieurs modes et systèmes de mise au point qui déterminent la bonne ouverture à votre place. Chouette ! Généralement, vous avez le choix entre les trois modes suivants.
Infini (à). La mise au point s'effectue sur les élément> lointains de la composition. Utilisez ce mode quand un objet, comme une branche ou une vitre, se trouve au premier plan.

Instantané (.). La mise au point s'effectue sur des éléments assez proches. Ce mode (sur lequel est réglé l'API\ au départ, d'ailleurs) convient le plus souvent.

Macro (e). Ce mode permet de réaliser des gros plan et donc de capturer un sujet très proche de l'objectif Mais pour que la netteté soit préservée, respectez la dis tance minimale indiquée dans le mode d'emploi de votre, APN et ne bougez pas du tout l'appareil au moment d la prise de vue ; au besoin, installez-le sur un trépied ou un support stable à disposition, comme un muret.
En plus de ces modes, vous pouvez d'ordinaire opter pour l'un ou l'autre de ces systèmes de mise au point.

Automatique (autofocus). Des capteurs déterminent la distance à laquelle se trouve le sujet et en déduisent la mise au point à réaliser.

Ce système très efficace (et d'ailleurs activé par défaut sur votre APN) risque juste de se fourvoyer quand le sujet présente une surface réflé chissante ou qu'il se trouve derrière d'autres objets, par exemple. Dans de telles situations, effectuez la mise au point sur un élément situé à la même distance de l'objectif que le sujet, enfoncez le déclencheur à mi-course pour mémoriser cette mise au point, ajustez le cadrage en déplaçant l'APN et enfoncez totalement le déclencheur.

Multipoint. La scène à capturer est divisée virtuellement en plusieurs zones (cela peut aller jusqu'à 50 !), et vous sélectionnez celle où se trouve le sujet pour que celui-ci apparaisse net. Ce mode se révèle idéal quand le sujet n'occupe pas le centre de la composition.

Ainsi s'achève cet apprentissage qui vous a peut-être semblé un peu théorique. Mais il fallait en passer par là! Gardez ces explications à portée d'APN, et quand vous serez confronté à une situation un peu délicate, vous vous en sortirez comme un ou une Pro !